укрытие ежевики на зиму в средней полосе

Подготовка ежевики к зиме: обрезка осенью и укрытие

Несмотря на внешнюю воинственность, которая выражается сотнями колючек, покрывающих стебли растения (однако, культурные сорта, как правило, бесшипные), ежевика требует тщательного ухода в каждый период своей вегетации: как после зимы — весной, так и во время плодоношения (летом) и после его окончания и сбора урожая (осенью), конечно, если вы каждый год хотите получать максимум от своих ежевичных кустов, тем более, в случае выращивания ежевики в не очень благоприятных для неё условиях.

Далее мы подробно разберем, что нужно делать с кустом осенью (если коротко, то — подкормить, обрезать и укрыть), чтобы правильно подготовить ежевику к зиме.

Что делать с ежевикой осенью после плодоношения: основные мероприятия по подготовке кустарника к зиме

Чтобы ежевика без последствий перенесла зиму, не стоит полагаться исключительно на укрывающий материал. Как известно, перенести долгие холода способно только ухоженное и здоровое растение, поэтому в число мероприятий по подготовке ежевики к зиме входят также следующие:

  • обрезка;
  • подкормка;
  • и непосредственное укрытие на зиму.

Обрезка ежевики осенью

Прежде чем начинать обрезать ежевику (да и любое растение), следует разобраться в том, на каких побегах она плодоносит и какой у нее цикл жизни. Итак:

  • Ежевика — кустарник с двухлетним циклом развития, который плодоносит на побегах прошлого года. Иначе говоря, после плодоношения от них нужно избавиться, т.к. плодоносить они больше не будут и на размножение не годятся (Размножать можно укоренением верхушек молодых побегов в августе).

Кстати! На сайте есть отдельная статья о том, как размножать ежевику: все способы.

  • Соответственно, молодые побеги текущего года будут плодоносить только на следующий, т.е. их нужно в обязательном порядке сохранить, а именно укрыть на зиму, чтобы они хорошо перезимовали и в будущем сезоне дали нормальный урожай.

Таким образом, обрезать ежевику после плодоношения необходимо, чтобы дать силы кусту на следующий год.

Когда обрезать ежевику после плодоношения (осенью): оптимальные сроки обрезки

Обрезку ежевики следует выполнять сразу после того, как она закончит своё плодоношение, иначе говоря, как только вы соберете все ягоды (урожай), можете сразу начинать удалять отплодоносившие побеги.

Стоит понимать! Скорее всего, вы скажите, что осенняя обрезка ежевики вовсе никакая не осенняя, а летняя. Однако, обрезку после плодоношения и/или в августе принято называть именно «осенней», а не «летней».

Таким образом, примерные сроки осенней обрезки ежевики после плодоношения — это август — сентябрь (октябрь — для поздних сортов), на Юге — пораньше, а в Средней полосе (Подмосковье) — попозже.

Почему не следует откладывать процедуру обрезки на глубокую осень?

Всё очевидно: это делается для того, чтобы куст не тратил лишние силы на питание старых ненужных побегов, а направил их на молодой прирост, чтобы он полностью развился и хорошо подготовился к зиме.

Видео: обрезка ежевики осенью

Правила обрезки или какие побеги ежевики можно и нельзя срезать осенью

Какие ветки ежевики нужно полностью срезать при осенней обрезке:

Удалить полностью = срезать под корень, не оставляя пеньков.

  • все отплодоносившие прошлогодние (2-летние) побеги;

Их очень легко отличить от свежих (этого года), т.к. на них остаются засохшие цветоносы, ягоды, а их листья желтеют и начинают опадать.

Какие ветки нельзя срезать при осенней обрезке:

  • молодые побеги текущего года;
  • боковые побеги (пасынки) на этих молодых побегах.

Не стоит оставлять один главный ствол, т.к. ежевика прекрасно плодоносит и на пасынках.

У каких побегов следует подкорректировать длину:

  • если за лето молодые ветви текущего года очень сильно вымахали и уже явно стали не по длине вашей шпалеры, то их следует укоротить, подрезав на необходимую длину (как правило, оставляют от 2 метров и длиннее).

Интересно! Иногда можно найти прямую рекомендацию насчет прищипки верхушек молодых побегов, которая будет стимулировать их лучшее ветвление (образование боковых побегов).

Важно! Если объем и пространство шпалер позволяют разместить весь прирост, а кустам предоставлена большая площадь питания — они посажены на расстоянии 3-3,5 м друг от друга- то можно их не обрезать, ведь в этом случае вы попросту лишите себя части возможного урожая.

Однако, если вы не готовы усиленно ухаживать (регулярно поливать, подкармливать) за такими длинными кустами, то учтите, что без хорошего питания они попросту не смогут нормально плодоносить.

Видео: обрезка ежевики после плодоношения осенью

Еще один важный и часто задаваемый вопрос, касающийся обрезки ежевики : «Надо ли нормировать количество побегов текущего года

  • Считается, что корневая система здорового куста средних размеров вполне может содержать 5-8 продуктивных побегов. Однако, как правило, их именно столько и образуется, иначе говоря, нормировать вам будет нечего.

Более того, стоит знать, чем выше урожай, тем меньше образуется побегов замещения.

Сайт о саде, даче и комнатных растениях.

Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи – все своими руками.

Как укрыть ежевику на зиму? (+ВИДЕО)

КАК УКРЫВАТЬ ЕЖЕВИКУ НА ЗИМУ – ПОДГОТОВКА К МОРОЗАМ

Весной посадил на участке бесшипную ежевику.

Продавец предупредил, что без укрытия она может вымерзнуть.

Если без утепления не обойтись, то как правильно защитить растение от холода?

РЕДКИЕ СЕМЕНА РАСТЕНИЙ ДЛЯ ВАШЕГО САДА – ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ

Иван Петрович МОСКАЛЕВИЧ

В настоящее время старые виды ежевики постепенно вытесняются бес-шипными сортами. Достоинством их являются высокая урожайность, высокотоварный вид плодов и отсутствие колючек, затрудняющих уход за растением и сбор ягод. Однако даже в относительно умеренных условиях Беларуси новые сорта ежевики регулярно подмерзают, что вызывает необходимость их зимнего укрытия.

Молодые посадки первого года укрывают более тщательно, чем взрослые окрепшие кусты.

Пригнуть к земле

Главным условием хорошей перезимовки растений является их пригибание к земле до горизонтального положения.

Эту процедуру необходимо начинать уже в июне, когда молодые побеги, достигшие высоты приблизительно 30 см, легко наклоняются. Их аккуратно пригибают параллельно земле, фиксируют металлическими шпильками, и с этого момента они будут расти горизонтально. Осенью понадобится лишь связать их, обрезать листья и верхушки, укоротить боковые побеги второго порядка.

Если такая работа не была проведена летом, то класть на землю ветви ежевики надо с большой осторожностью. С тонкими это делается легко, а толстые приходится пригибать в несколько приемов, на что может уйти до трех суток. Все побеги обязательно пригибают в противоположную от места их отрастания от корневой шейки сторону. В противном случае они могут отломаться.

Способы укрытия ежевики на зиму

Наиболее надежным и проверенным способом укрытия ежевики является еловый лапник, можно в сочетании с можжевеловыми побегами. Ветви елей с неосыпающсйся хвоей хорошо защищают растения от вредителей, зимнего солнца и резких перепадов температур. Лапник укладывают под побеги и поверх них.

Но одного этого природного материала может оказаться недостаточно. Его можно дополнить полотном старого плотного спанбонда (60 г/кв. м), которое кладут сверху.

При другом способе на ряд с ежевикой в октябре, пока земля еще не замерзла, необходимо установить дуги и на них натянуть спанбонд. В холодные зимние дни торцы тоннеля должны быть закрытыми, а с потеплением в начале марта их следует открыть. В любом случае проветривание растений при длительных оттепелях обязательно.

Однако один спанбонд также не в силах защитить растения от холодного морозного ветра. Пышная подушка из сухих листьев, наполненная воздухом, – прекрасный утеплитель. Слой листьев толщиной 15-20 см препятствует быстрому промерзанию почвы, особенно при самых опасных для растений бесснежных морозах.

Надо следить за тем, чтобы побеги ежевики не касались укрывного материала во избежание ожогов почек морозом или солнцем. В результате такого воздействия вокруг точек роста постепенно образуется некроз, который за 2-3 месяца охватывает кольцом весь побег.

В качестве утепляющего материала можно использовать снег. Так, если на поверхности температура воздуха может опуститься до минус 30 градусов, то она будет не ниже 5-6 градусов под слоем снега толщиной 20 см. Если его в саду много, то о насаждениях ежевики в нем можно не беспокоиться.

Однако при утеплении нельзя оставлять землю рядом с посадками голой. Брать снег надо с дорожек, канав и пустырей. В противном случае почва может промерзнуть в междурядьях, что отрицательно скажется на корневой системе. Необходимо обратить внимание еще на то, что тяжелый мокрый снег может обломать побеги, поэтому его необходимо стряхивать.

Полиэтиленовую пленку нельзя использовать для утепления, так как на солнце воздух под ней быстро нагревается, что приводит к возникновению так называемого парникового эффекта. В теплой и влажной среде у растений просыпаются и начинают прорастать почки, теряется закалка растений. Последствия этого плачевны: от последующих морозов или ночных холодов набухшие раньше времени почки непременно погибнут.

Укрываем ежевику на зиму: сроки укрытия, секреты, советы

Продавец сказал, что сорт морозостойкий, зиму переживет без укрытия и – до -40° С? Не верьте, это была реклама. Ваш сосед считает, что достаточно и снега – не слушайте, это некомпетентность. Когда снимать со шпалеры, и как укрыть ежевику, когда и зачем – как укрыть ежевику на зиму и когда: сроки, температура, тонкости и советы.

Примем как данность: будучи выведенными в большинстве в своем в результате скрещивания американских сортов, культура не районирована для континентального климата. Чистых европейских сортов – порядка 4-5 штук, да и у тех родительские гены частично заокеанские.

Так что, то ли ягоде-ежевике не повезло с климатом, то ли нам с нею, но приходиться изобретать мыслимые и немыслимые конструкции, идти на всевозможные ухищрения. Пусть – зато прижилась культура и на Урале и в Уфе, где дает невиданные урожаи.

Максимально низкая температура обычно указывается в пределах -20° -35 С°. Что означает это, действительно ли такой мороз растения переживут целыми-невредимыми?

На практике же, максимально низкой t можно назвать от 15° -17 С°, а при резком, внезапном похолодании после теплой осени критичными будут и -10° – 12 С°. Как быть и кому верить? А правда где-то посередине – как и всегда.

Когда накрывают ежевику? С началом не критичных, но стабильных температуры от -5 -7 С. Время укрытия – начало ноября – конец октября. В более ранние сроки, без стабильного заморозка, не стоит: возможно, и навредит.

Чем страшны холода и тридцать три несчастья

Не тридцать три, а три – подстерегают 3 опасности: мороз, влага (сырость) и тепло. Вот такие взаимоисключающие, казалось бы, враги. Если с холодом все просто, то рассмотрим остальные проблемы. Скапливающаяся влага при понижении температуры становится причиной подмерзания почек и стеблей, повышение влажности грунта – корни начинают задыхаться в перенасыщенной водой почве, гибнут.

Внезапное тепло также опасно – за ним следует заморозок, а значит, обледенение. Кроме того, именно из-за тепла и сырости возможно подпревание почек ежевики, ведущее к потере урожая.

Как быть – не допускать намокания, попадания влаги под укрытие. Под агроволокно, пленку выкладывают мульчу, да и поверх не помешает небольшой тонкий слой.

Что такое морозостойкость и зимостойкость?

Несмотря на заявленную зимостойкость ежевики, в континентальном климате ей необходимо укрытие, как и винограду. Исключение составляют морозостойкие сорта – как правило, это старые бесшипные пряморастущие, с морозостойкостью выше -20 С. Однако непременное условие – наличие снега.

Предугадать наличие это невозможно, как и оттепели, в большинстве регионов. Садоводы, как говорится, идут в ногу со временем и меняющимся климатом – и попросту укрывают – во избежание, как говорится. Хуже не будет, и выпадов не будет, и потерь.

На фото подготовка ежевики к зиме: снимаем со шпалеры и складываем

Если в описании упоминаются слова зимостойкость и морозостойкость, к слову, это разные термины. Первый означает то, как переносит растение зиму – подмораживаются ли почки и стебли, не замерзает, не преет ли корневая система – помимо морозов, проблем более чем достаточно. В целом, это скорее не точный параметр, а художественное описание, как говорится, ни о чем – или обо всем сразу и ни о чем конкретно.

Второй термин означает максимально низкую температуру, которую растение может выдержать. Одно но: выдержать – не означает остаться здоровым и сохранить продуктивность. Следовательно, информация эта пригодна лишь для общего развития и общего представления о том, что ожидать. И о том, что предпринять для исключения выпадов.

Готовимся по-настоящему

Многие садоводы-дачники уверяют, что зимует культура под снегом, без мороки и танцев с бубном. Зимовать-то, возможно, и зимует, а вот урожая не даст. А если и даст, то это будет миниатюрная горстка ягод – особенно если дело касается современных стелющихся и полустелющихся сортов, коими перенаполнен рынок. Для любителя, возможно, приятно, а вот любителя вкусной ягоды и не менее вкусных заготовок, а тем более для выкладывающихся для получения прибыли – это не вариант.

Неправильно сформированный куст: его сложно пригнуть на зиму

По сути, подготовка происходит таким же образом, как и виноградную лозу. Снимают со шпалеры, складывают, после чего утепляют различными методами. Снимать с опор легко стелющиеся сорта, да и то не всегда, с пряморастущими сложнее. Для облегчения мероприятия к наклонному положению растения приучают с раннего возраста. Когда саженец достигает высоты 15-25 см, его пришпиливают у основания скобой, рогатинкой, чтобы привыкал расти горизонтально. В дальнейшем его легко будет водрузить на шпалеру и, соответственно, снять.
Кроме того, если не получается сложить пряморастущие, их нарывают по принципу как есть – коробами, шифером, широкими полосами агроволокна.

Это может быть укрытие любым нетканым агроволокном – спанбонд, лутрасил и пр., а также пленкой, синтопоном, войлоком (в северных регионах). Также используют короба, ящики, коробки – из пенопласта, дерева и даже пластика, накрывают, как и виноградную лозу, поверх слоя мульчи.

Единственное, необходимо быть осторожным в южных регионах. Чем лучше, тем хуже – основной посыл: чем теплее укутаны растения, тем выше шанс выпревания, загнивания корней, побегов и почек, а также обледенения после резкого похолодания.
Как быть в южных регионах если укрывают, то не используют толстый слой материала, не используют синтипон и войлок, пленку.

На практике

При складывании необходимо быть осторожным – побеги очень хрупкие, легко ломаются. Чтобы этого избежать, часто снимают с опор ежевику по окончания плодоношения – в конце сентября – начале октября, пока побеги не стали жесткими и ломкими.

Предварительно сложенную лозу мульчируют листовым опадом, кукурузной, шелухой гречки либо подсолнечника. Тырсу либо опилки использовать не рекомендуется: тырса влагоемка, возможно выпревание за счет скопление воды весной, размножение патогенной флоры. Тот же минус имеют свежие опилки, не перепревшие. Кроме того, свежие опилки способствуют потере азота и закислению грунта.

Что делать, если трудно пригнуть побег – взяв за кончик, заворачивают на себя, в обратную сторону, создавая петлю. Для упрощения укладки под основание подкладывают округлый предмет – бревно, пластиковую бутыль, к примеру, и начинают очень медленно накренять стебли.

Один из лучших вариантов: укрыть двумя слоями агроткани толщиной 30 г/см2, чтобы сохранялась т.н. воздушная подушка – к слову, это эффективнее, чем один слой в 60 г/см2.
Укрывной материал тщательно фиксируют по краю – прищипывают скобами, придавливают кирпичами, земляным насыпом.

Предусмотреть все

  • Ширина материала 1.6 – 1.8 м, чем шире – тем лучше.
  • При мульчировании пленкой, агроволокном: материал не должен соприкасаться: соприкасающиеся стебли, почки примерзнут – это важно. Во избежание – см.выше, мульча растительными остатками и пр.
  • Предпочтительней белое агроволокно – не будет перегреваться при позднем открытии весной.
  • Чтобы не образовывалась корка, чтобы наст растрескивался и не травмировал растения, можно водрузить несколько кольев в равноудаленых точках посадки либо по центру куста.

Важно: нарывают не сами растения, а землю. Греет не материал, он не дает остывать почве, промерзать. Растения не обвязывают – просто накрывают как одеялом. Чем больше вы захватите грунта вокруг кустов, тем лучше. Это касается и междурядий, которые можно выстелить междурядья пленкой либо отрезами агроткани, мешковиной и т.д.

Укрываем ежевику агроволокном

А что делать с листьями?

Не будучи листопадным кустарником, и многие сорта уходят в зиму с зелеными листьями. В период минусовых температур нежная листва частично повреждается морозом, жесткие кожистые могут оставаться практически полностью целыми. Весной растения в любом случае их утрачивают, чтобы сменить на молодые.

Нужно ли убирать, обрывать листья ежевики при подготовке на зиму? Ответ прост: нет. Во первых, при обрывании возможно повреждение коры ствола, что повлечет за собой подмерзание. Во-вторых, листва частично помогает сохранить тепло. И в-третьих, физиологическая особенность всех кустарников такова, что в летний период азот поднимается верх от подземной части к надземной, в период покоя – обратный процесс. Именно поэтому нет надобности укорачивать молодые побеги осенью, и обрывать еще живые листовые пластины.

Снимают укрытие на зиму ежевики окончательно после ухода заморозка у поверхности, до этого снимают в теплые деньки для проветривания, прикрывая на ночь. В дальнейшем обрезают подмороженные верхушки, ветки – если таковые имеются, убирают палую листву – начинается новый сезон, круговорот продолжается. Впрочем, это будет совершено другая история – теплой зимовки и приветливой весны всем нам!

Источники:
http://vsaduidoma.com/2019/11/30/kak-ukryt-ezheviku-na-zimu/
http://vizazh-2.ru/ezhevika/%D1%83%D0%BA%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D1%83/
http://diy.obi.ru/articles/virashivanie-lotosa-iz-semyan-posadka-i-yhod-19459/

Ссылка на основную публикацию